By
Reuters
掲載日
2025年5月9日
R.K.シヴァスブラマニアムは、南インドの衣料品ハブで、ライバルであるアジアのサプライヤー、バングラデシュや中国が直面する米国の高関税を回避したいウォルマートやコストコからの依頼を受けています。
Archivo
「注文が来たとしても、労働力が必要です。十分な労働力がないのです」と、米国ブランドに1ドルという低価格の下着やTシャツを供給するラフト・ガーメンツの専務取締役。
インドのニット製品の中心地とされる南部のタミル・ナードゥ州ティルプル市は、同国のアパレル輸出額160億ドルの3分の1近くを占めています。
ドナルド・トランプ米大統領は、世界第6位の繊維・アパレル輸出国であるインドに対し、7月から26％の関税を課すことを計画しており、これはバングラデシュに課される37％、ベトナムに課される46％、中国に課される145％を下回るものです。
これらの関税により、インド産の衣料品はバングラデシュや中国との競争力を大幅に高めることになります。
しかし、ティルプール・テキスタイル・パークは現実を直視しており、沈鬱なムードが漂っています：関税の優位性を生かそうというインドの希望は、熟練労働者の不足、限られた規模の経済、高いコストによって妨げられています。
ラフト・ガーメンツは、新たな注文に対応するために生産を拡大したいと考えていますが、今のところ事業は移民労働者に大きく依存しており、移民労働者の確保や維持は非常に困難であるため、一部の縫製工程を自動化するためにハイエンドのミシンを輸入しています。
インドの衣料品輸出業者によれば、労働者は訓練を受けなければならず、その多くは数カ月以内に、労働時間が長く賃金の高い小規模な未組織の工場で働くために退職してしまうとのこと。ロイター通信がメーカー10社と9,000社を代表するアパレル輸出業者の業界団体に行ったインタビューによると、大手メーカーは、コストや労働条件に関する外国顧客の要求のため、彼らにかなわないとのこと。
ナレンドラ・モディ首相は長年にわたり、南アジアの国を世界的な製造業のハブにする「メイク・イン・インディア」計画に外国人投資家を呼び込んできました。労働力の90％がインフォーマル・セクターで働くインドでは、熟練労働者の不足が、特に衣料品のような労働集約的な分野では大きな障害となっています。
ティルプールはインドの労働力不足を垣間見せてくれます。
「少なくとも10万人の労働者が必要です」とティルップルの輸出業者協会のクマール・ドゥライスワミ氏。
モディ政権は昨年、衣料品製造を含む繊維関連の技能を30万人に特別に訓練するプログラムを延長すると発表しました。
繊維の中心地では、自らの手で問題を解決する人もいます。
アメリカのスポーツ用品小売業者バス・プロ・ショップス向けを含め、毎月120万着の衣料品を製造するコットン・ブロッサムの工場でミシンの音が響く中、ナヴィーン・マイケル・ジョンは、何千キロも離れた場所に3つのセンターを設立し、移民労働者を訓練して調達していると述べています。
それでも、ほとんどの労働者は数カ月で故郷に帰ってしまいます。
「私たちは3カ月間そこで技術を身につけさせ、その後7カ月間ここで働かせます。そしてまた戻ってくるのです」と、ジョン氏は縫製工場を視察した際に語り、労働力と政府のインセンティブがともに優れている他の州にも目を向けたいと付け加えた。
米国政府のデータによると、2024年には中国の165億ドル相当、ベトナムの149億ドル相当、バングラデシュの73億ドル相当がアメリカへの3大サプライヤーとなり、インドは47億ドル相当を出荷する予定。
米国企業は地政学的緊張の中、長年にわたり中国以外のサプライチェーンを多様化してきました。バングラデシュの衣料品産業は、4月の関税引き上げのニュース（現在は7月まで一時停止）以前から、同国の政治的混乱の中で輝きを失い始めていました。
米国ファッション産業協会が米国の主要アパレルブランド30社を対象に行った調査では、2024年に最も人気のある調達先としてインドが浮上し、回答者の60％近くがインドからの調達を拡大する予定であることが明らかになりました。
米国繊維・アパレル庁の2024年の輸入データに基づくロイターの計算によると、関税が課された場合、インドの輸出コストはアパレル1平方メートルあたり4.31ドルとなり、バングラデシュの4.24ドル、中国の4.35ドルと比べ、関税が課されない場合のインドの競争力は大幅に向上するとのこと。
しかし、インドが負けるのは規模の経済です。
バングラデシュ縫製輸出業者協会によれば、同国の平均的な縫製工場には少なくとも1,200人の従業員がいるのに対し、インドのアパレル輸出促進協議会によれば、その数はわずか600〜800人。
「バングラデシュの生産能力は巨大です。インドの業界団体のMithileshwar Thakur氏は、「バングラデシュの生産能力は膨大ですが、生産能力の制約、工場の規模が小さいことによるスケールメリットの欠如、繁忙期の労働力の不足といった問題があります。
このような課題に対処するため、縫製メーカーは移民労働者の出身州に工場を設立し始めています。
ティルプールの輸出協会によれば、昨年度の50億ドルの売上高のうち、最大手の輸出業者100社が50％を占め、残りは2,400社が占めているとのこと。
ラフトはわずか250人の従業員で年間1200万着を生産。米国の顧客から300万着の発注が間近に迫っており、工場は限界に達し、拡張を検討せざるを得なくなるでしょう。
「とシヴァスブラマニアム氏。
海運コンサルタントのオーシャン・オーディットが発表したデータによると、ウォルマートは4月2日から5月4日の間に、綿のシャツやプリーツのマキシスカートなど、昨年同時期の約2倍となる1,100コンテナの日用品と衣類をインドから輸入。
ウォルマートは声明の中で、サプライヤーと製品の適切な組み合わせを見つけることを目指し、世界70カ国以上から調達していると述べています。
米国の小売業者はティルプールへの問い合わせを増やしていますが、人件費やその他のコストの高騰により、価格交渉は依然として難航しています。
インドの証券会社Avendus Sparkによると、3月のバングラデシュの人件費は月額139ドルで、インドの180ドルや中国の514ドルと比較すると、バングラデシュの方が高い。
P.インドのベクター・コンサルティング・グループのシニア・パートナーであるP. Senthilkumar氏によると、インドでは残業規制や労働者のシフトに関する規則が厳しく、コストがさらに上昇しているとのこと。
ダッカでは、Evince GroupのAnwar-ul-Alam Chowdhury氏が、米国のバイヤーのほとんどがバングラデシュにこだわっていると述べました。
しかし、インドでは、Tiruppurの輸出業者は、バングラデシュのコスト優位性を気に入り、積極的に交渉している多くの米国の顧客と慌ただしく交渉していると述べました。
WalmartのサプライヤーであるBalu Exports社のMahesh Kumar Jegadeesan氏によると、米国の顧客は「価格については譲歩しない」と伝えており、インドの輸出業者が価格に見合うことができる場合に限り、一部の注文を動かす意思があるとのこと。
近くのラフト・ガーメンツの工場では、女性たちが下着の縫製をしていましたが、ここ数週間で14件もの新規取引の問い合わせがあり、シヴァスブラマニアム社長の笑顔はすぐに消えてしまいました。
「価格は大きな問題です。価格は大きな問題です。
© Thomson Reuters 2025 All rights reserved.
WACOCA: People, Life, Style.